Содержание
Титикака — самое большое (8300 кв. км) высокогорное (3812 м) озеро на земле, его максимальная глубина 304 м. Расположено в Центральных Андах на границе Перу и Боливии. Вода озера по составу идентична океанской, а ее температура (на поверхности) не опускается ниже 11°С. В Титикаку впадает несколько рек, а вытекает только одна — Десагуадеро. Вода, испаряющаяся с поверхности озера, влияет на климат окружающих земель, увлажняя и нагревая порядка 20 тыс. кв. км, что создает условия для роста растений и жизни животных, не типичных для горного плато.
На Титикаке существует 32 естественных острова (6 из них превращены в экзотические острова-отели) и 44 искусственных плавучих — из тростника.
На пути к священному озеру инков
SONY DSC
Добраться до озера — головная боль, почти три дня в пути. Мы летим сначала до Амстердама, потом до Лимы, столицы Перу, затем до Ла-Паса, столицы Боливии. Оттуда до озера Титикаки рукой подать — пару часов по боливийскому бездорожью на автобусе (вот уж где с дорогами реально хуже, чем у нас, — ямы и колдобины начинаются прямо в аэропорту). Боливийцы живут в чудовищной бедности, хотя страна обладает колоссальными запасами природного газа. Ла-Пас со смотровой площадки кажется нам гигантским муравейником, в котором кипит жизнь. Вблизи все выглядит донельзя запущенным: дорог нет, одни направления, а на столбах вдоль них — соломенные чучела повешенных бандитов. Это напоминание всем, какое наказание ожидает в этой стране преступников.
От окна автобуса не оторваться, сплошная экзотика — толстые матроны с длинными черными косами, в ярусных юбках и шляпах-котелках на головах. За спиной большой яркий мешок- покрывало — это местная дамская сумочка, в которую можно сложить покупки или посадить ребенка. По шляпе и по косам мужчины определяют, замужем красотка или нет: если заплетены две косы и шляпка надета ровно — девушка свободна. Если шляпка сдвинута на затылок — женщина замужем, если котелок игриво пристроен сбоку — перед вами “веселая” вдова.
От Ла-Паса в буквальном смысле сносит крышу. Сначала голова кружится от высокогорья, а потом отказывается осознать увиденное. Главная достопримечательность города и его гордость — местная футбольная команда. Играет сборная, мягко говоря, слабенько, но на своем поле всегда выигрывает: на высоте 4000 метров в условиях дикого кислородного голодания даже Марадона с Пеле становятся вялыми, апатичными и начинают страдать одышкой, местным же орлам к этому не привыкать.
Озеро сокровищ
Огромное водное пространство разделяет Перу и Боливию. Озеро Титикака — не просто большой соленый водоем. Во-первых, это священное озеро инков, а во-вторых, единственное в мире судоходное высокогорное озеро. С древних времен индейцы бороздили воды Титикаки на тростниковых лодках, сейчас к ним добавились скоростные катера и моторки.
Индейцы, которые живут на берегах озера, считают себя потомками могущественной цивилизации инков. По одной из легенд, когда испанцы подошли к Куско, индейцы взяли цепь верховного инки (1800 кг чистого золота!), добавили “по мелочи” ритуальных золотых предметов и утопили все добро в озере. Конец разговорам о сокровищах положил океанограф Жак Ив Кусто. Он организовал серьезную экспедицию и обстоятельно изучил Титикаку с помощью небольшой подводной лодки. Сокровищ не нашел, но обнаружил в озере… гигантскую разноцветную лягушку длиной 80 см.
Так что приехать на Титикаку стоит не только в поисках сокровищ. Такую красоту и экзотику редко где увидишь: кристально чистая вода и пронзительно синее небо над ней…
В местечке Уатахата есть любопытный этнографический музей. Его организовали братья Лимачи — известные в этих местах строители тростниковых лодок. Когда-то они делали корабли “Ра” и “Тигрис” для экспедиций Тура Хейердала. Нас встречает только один из братьев — старший Деметрио, младший умер в прошлом году. Деметрио теперь помогает племянник. Старик с удовольствием показывает нам, как сплетают тростник для лодок.
— Ты помнишь врача Сенкевича из России, он тоже был в экспедиции Хейердала?
— Да, конечно, Юра мой большой друг; — улыбается Деметрио и открывает альбом со старыми фотографиями. — Вот Хейердал, вот Сенкевич, вот я и мой брат.
— Юрий Сенкевич умер совсем недавно…
Старик отворачивается и украдкой смахивает слезу. Потом он долго рассказывает нам, как они строили лодки для экспедиций в Марокко, как был ими доволен Хейердал. Первая его лодка не выдержала перехода, именно поэтому путешественник и решил пригласить для строительства новых кораблей умельцев с Титикаки. Здесь, на озере, тростниковая лодка служит хозяину не больше года, а сплести ее — дело хлопотное, поэтому индейцы сейчас строят лодки в основном не для себя, а на потеху туристам.
Жизнь на стебле тростника
На тростниковой лодке мы добираемся до плавучих островов. За 200 лет до нашей эры индейское племя урус, обитавшее на берегах Титикаки, оказалось зажатым между двух враждующих племен. Чтобы не участвовать в конфликте, урусы сели в свои тростниковые лодки и уплыли подальше от опасного берега. Но война затянулась, и индейцы, вынужденные обживаться в непривычной среде, стали укреплять лодки тростником. Так появились плавучие тростниковые острова. Технология строительства острова оттачивалась веками: тростник связывали, потом срезали и буксировали в нужное место. Теперь на этих сооружениях живут сотни людей. С боливийской стороны это небольшие островки, а со стороны Перу — целый архипелаг. Люди обитают в тростниковых хижинах, едят тростник, делают из него лодки. На островах рядом с городом Пуно есть даже начальная школа, а электричество получают при помощи солнечных батарей.
Мы высаживаемся на небольшом тростниковом острове. “Земля” под ногами буквально качается. Около шалашей бурлит жизнь: женщины готовят обед — в котелках варится рыба, мужчины рубят тростник — остров нужно надстраивать каждый день, ребятня скачет с лодки на лодку. Старый индеец подводит к нам женщину и девочку. Только эти двое помнят язык урусов, остальные перешли на испанский, начисто позабыв язык предков. Женщина, смущаясь, произносит несколько фраз.
— Она приветствует вас на великом священном озере Титикака! — говорит старик.
— Может, выпьешь яду?..
Вечером мы с друзьями отправляемся на прием к шаману. Он живет в соседней деревне и каждый день приходит в гостиницу “Inca Utama”. В музее шаманства колдун принимает всех желающих: гадает на листьях коки, предсказывая судьбу. Для нас это веселая забава, и только наш гид очень беспокоится: “Не смейтесь, это очень серьезно!” Я подсаживаюсь к шаману первой, своей рукой выбираю несколько листиков, и колдун начинает раскладывать их, как карты. Один зеленый листок неожиданно улетает далеко вперед.
— Будут проблемы? — волнуюсь я.
— Нет такой проблемы, которую ты не сможешь решить, — говорит колдун. — Потому что ты очень сильная.
Сзади раздаются смешки моих друзей, но смех быстро заканчивается, когда шаман начинает рассказывать нам такие подробности из личной жизни, в которых мы и сами боялись себе признаться. Потом шаман, расспросив о болезнях и проблемах, каждому назначает персональное лекарство: змеиный яд от ревматизма, настойку из растения копаиба от рака, мазь из желез черепахи от радикулита, сок какой-то редкой лианы для повышения потенции. Я ухожу от шамана с бутылкой настойки из семи корней.
— Если будешь принимать каждое утро по рюмочке, сил прибавится втрое и ни одна хворь тебе не будет страшна, — напутствует знахарь.
Ешь «куй», коку жуй!
Вечером в небольшом ресторанчике переживаем настоящий гастрономический шок: пробуем местный деликатес “куй” — жареную морскую свинку. Зверька, которого в этих местах именуют королем Анд, жарят, тушат, подают к столу целиком или режут на кусочки. По вкусу куй похож на цыпленка табака. Куй для индейцев не только еда, но часть ритуала, его используют шаманы для своих действ.
Непременный атрибут индейского быта — листья коки. Это для нас зелененький листок, похожий на лавровый, — воплощение зла, сырье для производства кокаина. Для индейцев он часть культуры и традиций. Индейцы листья коки жуют, как жвачку, это придает им силы, притупляет голод. Путешественник Америго Веспуччи, увидев индейцев Карибского бассейна, так писал в своем отчете: “У всех островитян раздуты щеки от какого-то зеленого растения, которое они жуют, как коровы”. Испанские конкистадоры не были столь категоричны и, придя в Куско в 1533 году, сами быстро пристрастились к зеленой жвачке.
Индейские женщины жуют листья коки при родах, чтобы притупить боль. Коку заваривают и пьют вместо чая, это хорошее тонизирующее средство. Когда юноша сватается к девушке, он дарит отцу будущей невесты кокаиновые листья.
Продают коку на рынках (на вес) и в супермаркетах (в одноразовых пакетиках). Любители активного отдыха пьют “чай” с удовольствием — экзотика! Те, кто ожидает необычного результата, бывают разочарованы: никакого наркотического опьянения от “мате де кока” не наступает. Чтобы получить 1 грамм чистого наркотика, нелегальным наркодельцам приходился перерабатывать несколько сотен килограммов листьев. Чего не стоит делать, так это пытаться привезти листья коки в качестве сувенира, даже за чайные пакетики “заметут” на нашей таможне.
Богатыри не вы!
Мы едем по перуанскому берегу Титикаки, и вдруг водитель резко сворачивает с дороги: “Забыл показать самое главное!” Мы выползаем из машины, разминая ноги. В маленькой захолустной деревушке нас тут же окружают торговки с ярким дешевым товаром: — Альпака-бэйби, мадам! — сует мне в руки мягкий пушистый свитер бабулька. — 10 долларов.
Знаю, что надо брать, иначе торговка не отвяжется ни за что на свете. Но водитель подгоняет. Мы заходим за небольшой заборчик и замираем от неожиданности — вокруг с десяток огромных каменных фаллосов. Наш добровольный гид поясняет:
— Храм фаллосов, тут индейцы черпали свою мужскую силу.
— Мужики, а богатыри — не вы! — говорит одна барышня из нашей компании. Над шуткой смеется только женская часть коллектива…